на какой скорости надо ехать на велосипеде в горку
Что такое передачи (скорости) у велосипеда и как их переключать.
В этой статье мы поговорим о переключении скоростей (передачах) на велосипеде. Для чего они нужны, как правильно выбрать передачу и как правильно переключать.
В нашем магазине продаются велосипеды с одной, 6-ю (у них одна передняя звезда и 6-ть задних звезд) и 21 передачей (3 передние звезды и 7 задних звезд).
Для чего вообще нужны передачи?
Передачи нужны для комфорта велосипедиста. Они позволяют экономить силы и подобрать наиболее удобный режим езды исходя из:
При правильном использовании передач можно:
Что значит «переключить передачу»
Фактически переключение передач – это переброс цепи с одних звезд на другие на передних шестеренках и задней кассете или трещотке. Что это такое и где они располагаются на велосипеде можно посмотреть на схеме. В чем разница между кассетой и трещоткой более подробно описано в статье » В чем разница между трещотками и кассетами «
Если на велосипеде 6-7 скоростей значит, на нем установлена одна передняя звезда (шестеренка) и задняя кассета на 6-7 звезд. Если 18 и больше – стоит 3 передних звезды и задняя кассета на 6-7 звезд. Иногда задние кассеты бывают и на 9-10 звезд, что позволяет довести число скоростей до 27-30.
Как нумеруются звездочки в системе и кассете (трещотке) трансмиссии
Принята следующая нумерация звезд: все звезды имеют нумерацию от рамы. Только передние три звезды (в системе) идут на увеличение – 1-я самая маленькая, 2-я средняя и 3-я самая большая, а в задней кассете звезды расположены наоборот: 1-я самая большая, а последняя самая маленькая.
Здесь важно понять, что при выборе передачи цепь не должна быть сильно перекошена. Иначе она и звезды трансмиссии будут сильно тереться друг об друга и быстро изнашиваться.
На этом рисунке показаны те варианты включения передач, которые не рекомендуется использовать как раз из-за перекоса цепи.
 |  |
Чем переключают передачи.
Переключают передачи специальными ручками на руле – манетками. Они бывают вращательными – переключение скоростей происходит поворотом ручки или рычажковыми – передачи переключаются специальными рычажками.
У вращательных манеток (revoshift и grip-shift, грипшифт) — при вращении ручки на себя или от себя происходит переключение скорости.
У рычажковых переключателей имеются небольшие рычажки для пальцев. Один переключает на большую скорость, другой на меньшую. Эти манетки для многих велосипедистов более удобны, менее прихотливы в обслуживании, но часто более дорогие.
У нас можно купить велосипеды и с вращательными и с рычажковыми манетками известных японских производителей Shimano и Sypo.
Обычно левая манетка отвечает за переключение трех передних шестеренок, а правая – за переключение звездочек в задней кассете. Таким образом, для подстройки под основной тип местности используется левый переключатель и передние звезды. А правый для частных и недлительных изменений во время поездки.
Теперь важно понять, как подбирать передачи и правила их переключения.
Какие передачи и когда использовать
Самая маленькая передняя звезда (номер 1) используется при крутых подъемах, поездках по вязкому грунту или песку, густой траве, при сильном встречном ветре на грунтовке. То есть когда есть сильное сопротивление движению велосипеда. При этом на задней кассете используются самые большие звезды с номерами от 1 до 3 в зависимости от их количества в кассете.
Средняя передняя звезда (номер 2) это основная рабочая шестеренка. Используется чаще всего при езде по асфальту, грунтовым дорогам, при сильном встречном ветре, плотному песку и грунту, на небольших горках. При этом используются задние звезды с номерами от 2 до 5-6 в зависимости от звезд в кассетах – главное, чтобы не было сильного перекоса цепи, как показано на рисунке.
Самая большая звезда спереди (номер 3) используется при езде по ровному шоссе, асфальту, укатанной грунтовке, когда нет сильного встречного ветра, при спуске, для поддержания скорости при небольших физических нагрузках. При этом используются маленькие задние звезды на 6-7 звездных кассетах это 5,6,7 звезда. На 8-9 звездных кассетах это 5-8,9.
Начинать езду рекомендуется со средней передней шестеренки. Задним переключателем подбирайте себе самую удобную нагрузку на ноги. Если дорога пошла под гору, и Вы чувствуете, что задних звезд уже не хватает, чтобы прибавить – переходите на большую звезду спереди. Как только темп вернется к обычному – вернитесь на среднюю переднюю шестеренку.
Аналогично и с нижними передачами. Поехали в гору и чувствуете, что задних звезд не хватает – переходите на переднюю малую звезду (номер 1), и потом возвращайтесь на среднюю, когда дорога станет ровной.
Считается, что на второй звезде спереди нужно ездить до 20-25 км/ч., а после этого переходить на третью звезду.
На первой звезде ездя до 10 км/ч, на очень крутых подъемах, по песку, грязи и т.п.
Трогаясь с места можно использовать передачи: 2-4, 2-5.
Что нужно еще понимать при выборе передачи. Есть у велосипедистов такое понятие – «каденс». Это частота вращения педалей в минуту. Оптимальная частота должна быть 80-110 оборотов с минуту. Это связано с физиологией коленного сустава. С выделением «смазки» в суставе для уменьшения трения костей. При слишком низком каденсе (менее 80) «смазка» более вязкая, а более 110 идет слишком сильная нагрузка на колено. Поэтому Ваша задача при выборе передачи как раз и заключается в том, чтобы держать этот оптимальный каденс (80-110 оборотов в минуту).
Правила переключения скоростей
Придерживайтесь этих простых принципов и правил, держите цепь смазанной, переключатели чистыми и путешествуйте на велосипеде в свое удовольствие.
И в заключении, хочется сказать вот еще что.
Существует всего два типа систем для переключения передач. Систему, основанную на звездах мы рассмотрели в этой статье.
Видео по переключению скоростей
Как переключать скорости
Байкер обязан знать, как переключать скорости на велосипеде и уметь пользоваться переключателем на любых поверхностях дороги. Быстрота передвижения взаимосвязана с физической подготовленностью ездока и правильным переключением передачи.
Эти детали позволяют полностью использовать все возможности транспортного средства.
В старых велосипедах присутствовала только одна скорость, поэтому езда зависела от навыков велосипедиста и приходилось приспосабливаться к рельефным особенностям пути и въезжать на горную поверхность можно было только с разгона.
Сегодняшний велосипед оснащен двумя зубчатыми колесами – передняя (ведущая) и задняя (ведомая) трансмиссионная система звезд, которые без особых усилий осуществляют переключение передач на любой скоростной режим.
При переключении важно приспосабливаться к правильной передаче с учетом разных дорожных характеристик.
Переключатель скоростного режима
Переключать уровни в механизме звездной трансмиссии можно только при движении байка. Только планетарная система допускает пассивное переключение.
Как правильно переключать скорости на велосипеде:
Техникой увеличения скорости при въезде обладают только профессиональные гонщики с выработанным чувством «ощущения велосипеда» и навыками переключения скоростей.
Переключение зависит не только от профессионализма велосипедиста, но и от вида, класса и состояния байка.
Механизм переключения передач
Классический байк оснащен двумя или тремя звездами передней трансмиссии и 8-10 – задней. Расчет звездочек переднего отделения производится в сторону повышения зубчиков, задняя трансмиссия – уменьшение размера звездочек.
Для примера как переключать передачи на велосипеде с 3-8 звездной трансмиссией:
Большая звездочка сочетается с 4, 5, 6, 7, 8 задними звездами трансмиссионной системы. Спортивные катания не идут в расчет, там возможны различные комбинации.
Сочетается срединная звезда с 6-2 задней трансмиссии, но не исключается и комплексное использование. Установленные разные передачи удобны при поездках в плотном режиме переполненных улиц. Передача на среднюю звезду устанавливается и при сильном встречном ветре.
Длинный передаточный уровень используется при въездах на крутые склоны, катании по болотам, песку, в густых зарослях травы.
Частота педалирования
Каждому байкеру удобно кататься со своим выработанным ритмом педалирования, при котором происходит наиболее быстрое КПП вращения педалей.
Если частота кручения меньше привычного ритма, то это будет пустая трата сил.
Неправильный каденс провоцирует травмирование конечностей в результате превышения нагрузки на мышечные и суставные волокна, поэтому при поездке немаловажно состояние комфорта при педалировании.
При любой поездке рекомендуется кручение педалей в одинаковом ритме. Ускорение производится только с помощью переключателя передач.
Одинаковый ритм кручения меньше приводит к усталости, следовательно, повышает выносливость ездока и возможность преодоления препятствий.
Не стоит начинать езду с высокими скоростями, вначале следует разогреться на низких и только потом раскрутиться до высоких.
При выборе лучше придерживаться середины. Плохие дорожные условия понижают возможность переключения скоростей.
Технические характеристики велосипедов не всегда способны к быстрому перебрасыванию цепи на звездных трансмиссиях.
Катание с препятствиями (напор ветра или подъем в гору) требует понижение скоростного режима трансмиссии.
В этом случае обороты кручения педалей увеличиваются, а скорость трансмиссии понижается.
Катание по ровным поверхностям требует поддержки скоростного режима в соотношении 4 к 1. При гонках на скоростных передачах до 100 км/час применяется сочетание 8 к 1 и более.
Простых мышечных усилий может не хватить для такого разгона поэтому даже профессиональные велосипедисты используют передачу 5 к 1 звезде потом наращивают скорость педалированием.
Многие профессиональные спортсмены избегают частое переключение, и при катании против напора ветра устанавливают скоростной режим на большой задней и маленькой передней звезде.
Также профессионал при катании с препятствиями может снизить передачу до 2 к 1 и с наименьшими усилиями придерживать высокую скорость.
Маленькие передачи требуют частого вращения педалей, до 100 оборотов в минуту.
Основные правила ускорения на подъеме
Эти манипуляции приводят к износу деталей. Самая популярная ошибка начинающего велосипедиста — это редкое использование переднего переключателя.
Поэтому важное правило: сначала надо выбрать переднюю передачу, а потом с помощью задней трансмиссии скоординировать необходимую скорость движения.
Подробное видео о технике переключения передач на велосипеде:
Как быстро подниматься в гору на велосипеде
Опытный велосипедист понимает, что невозможно кататься все время только по ровной гладкой дороге. Достаточно часто на пути встречаются крутые подъемы, которые необходимо преодолеть и желательно с минимальными затратами энергии.
Есть несколько техник как взбираться на гору правильно и сохранить силы для дальнейшей поездки.
Сохраняйте темп
Скорость надо рассчитать так, чтобы при подъеме мощность движения не увеличивалась больше чем на 10%. Не нужно спешить за тем, кто едет быстрее и увеличивать скорость вначале подъема, тогда к концу не останется сил и может понадобиться даже слезть с велосипеда. Важно найти свой комфортный темп. Плавный ход на протяжении всего пути экономит силы.
Держитесь в седле
Старайтесь преодолевать препятствия сидя. Для того чтобы подъем давался легче во время движения тело, наклоняйте немного вперед при этом сместившись по седлу назад. При каждом вращении педалей тяните руль на себя с той же стороны, с какой нажимаете на педаль.
Понизьте передачу
Чтобы не тратить силы и не доводить себя до изнеможения необходимо понизить передачу. Выставить скорость таким образом, чтобы каденс составлял 70-90 вращений. Несмотря на то что педали вращать придется чаще, но даваться это будет легче нежели, если тянуть велосипед на более высоких скоростях, мы сохраним как заданный темп, так и энергию.
Сделайте силу сцепления больше
Когда движение идет вверх по крутой возвышенности, может возникнуть пробуксовка задних колес. Чтобы этого избежать вес тела необходимо перенести назад, таким образом, сцепление с землей станет больше и движение будет легче.
Правильный выбор кассеты
Опытный велосипедист знает, что на пути могут встретиться разные препятствия, поэтому предусмотреть важно их все. Проверьте сколько зубцов находится на самой большой звездочке. Лучше если их будет там 28. Если их меньше, то при подъеме вам этого может не хватить, т.е. движение не будет становиться легче даже при понижении передачи.
Использование контактных педалей
Во время движения на педаль вы давите не только сверху, но и вытаскиваете их из нижнего положения, таким образом, совершаете круговое вращение. Для преодоления крутого препятствия это будет наиболее актуально, когда любое усилие играет важную роль.
Блокируйте амортизационную вилку
Большинство современных велосипедов позволяют блокировать вилку даже в движении. Это позволит сохранить энергию, не тратя ее на сжатие переднего амортизатора во время движения.
Добивайте холм стоя
Если холм очень крутой и до конца осталось не так много, то для того чтобы преодолеть его можно встать и доехать на ногах. Чтобы избежать частого прокручивания педалей и расходования сил впустую перед этим маневром нужно передачу повысить. Скорость движения станет выше за счет вращения педалей всем телом. Во время движения не нужно переваливаться с боку набок, так вы тратите свою энергию, старайтесь двигать велосипед из стороны в сторону.
Совершайте подъем по более длинному радиусу
Несмотря на то что путь станет больше, но сил вы потратите меньше если будете двигаться как бы немного вдоль холма избегая очень крутых мест.
Научитесь правильно дышать
Сбивчивое дыхание очень мешает и не позволяет до конца совершить маневр, при этом расходуется большое количество энергии. Поэтому важно, чтобы дыхание сохранялось ровное. Старайтесь дышать в такт движения шатунов. Во время движения делайте вдох за полное вращение педалей левой или правой ногой. Оптимальный вариант, когда за два полных вращения совершается один вдох.
Регулярно тренируйтесь
Как и в любом другом деле важна регулярность. Постоянные тренировки научат правильно расходовать силы, быстро и правильно прокладывать маршрут. Только выносливый и опытный спортсмен сможет преодолеть быстро очень крутую возвышенность с максимальным сохранением сил.
На дорогах встречаются достаточно разные препятствия и если одним из них является крутой холм, то опыт, выносливость и правильная техника помогут быстро преодолеть его.
Выбирайте маршрут так, чтобы избегать максимально крутых подъемов. Старайтесь избегать толчков в движение, сохраняйте темп, так чтобы при въезде на возвышенность мощность движения не увеличивалась больше чем на 10%.
Учитесь правильно переключать передачи. Большая передача подходит только для прямой дороги. Чтобы подняться в гору, не потеряв скорости и сил, понижайте передачу, но избегая прокрутки педалей и потери равновесия.
Когда движение очень затруднено и не помогает понижение передачи начинайте ехать из стороны в сторону совершая зигзаги.
Правильно дышите, так вы снабжаете организм достаточным количеством кислорода.
Как заезжать в гору на велосипеде
Тема сегодняшней заметки о том, как научиться эффективнее заезжать на велосипеде в подъемы. Знаю, что ехать в гору и против ветра мало кто любит, но приходится это делать часто.
Я дам несколько простых советов, которые вынес из собственного опыта. Самый главный — не нужно пытаться доказать, что ты не хуже других, и ломить вверх из последних сил, особенно если еще нет тренированности.
Нет ничего постыдного в том, чтобы спешиться и спокойно пройти подъем пешком. На затяжных горках пульс вылетает в анаэробную зону, а на суставы и связки идет повышенная нагрузка.
Итак, для начала — терминология. Велосипедисты называют длинные и пологие подъемы тягунами, а короткие и крутые — торчками.
Качай железо
За апхилл отвечают две вещи — мышцы и дыхалка, второе приходит с «накатом» на велосипеде, а вот мышца сама по себе не растет. Если вам кто-то скажет, что велосипедист и качалка — вещи несовместимые, то не верьте.
Приседания в спортзале — это база для любого велосипедиста, увлеченного улучшением своих скоростных показателей. Лучше всего растить мышцы в зимний период, потому что они по большей части простаивают.
Я помню, один зимний сезон чередовал качалку с почти ежедневными занятиями на станке, так весной не мог себя узнать — все тяжкие в прошлом сезоне подъемы давались сходу, как будто вставили пропеллер.
Одно-два занятие в неделю по приседанию со штангой поможет нарастить за несколько месяцев достаточную мышцу на бедрах, чтобы уверенно вваливать в любые подъемы.
Снижай массу
Главный враг велосипедиста — лишний вес, и на подъемах это особенно заметно. Тяжелые катальцы могут вполне темпово вваливать по ровняку, но как только начнется «вверх-вниз», то гаснут они очень быстро.
У меня есть заметка про то, как облегчить велосипед, и я там написал, что вместо всех ухищрений по снижению веса байка, лучше сбросить пять килограмм со своей тушки — подъемы будут даваться значительно проще.
Так что перед началом велосезона нужно просто чуть меньше кушать. 🙂
Подъем в торчки
Асфальтовый торчок прост — блокируешь амо-вилку (если есть) разгоняешься по прямой, влетаешь на инерционном импульсе как можно выше, и не снижая темпа добираешь оставшееся. Не возбраняется даже в конце горки заломить стоя.
Грунтовые же точки — это целое искусство, часто их таким нахрапом не возьмешь — дорога может быть с камнями и корнями, и на скорости заехать не выйдет. Поэтому, снижаем передачу до той, на которой можно легко крутить, и карабкаемся вверх.
Главный секрет — не вставать с седла, но переместить свой вес как можно дальше вперед, на самый кончик. Корпус нужно нагнуть к рулю, а руки согнуть в локтях. Педалируйте ровно, старайтесь крутить по кругу, чтобы не допускать раскачки.
Не блокируйте вилку, потому что она должна обрабатывать все неровности. Следите за дорогой, объезжайте крупные камни, ямы и прочее, что может заставить вас потерять равновесие на такой маленькой скорости. Если остановитесь, то уже не сможете снова поехать на таком крутом подъеме.
Подъем в тягуны
Если впереди длинный подъем, то нет смысла разгоняться, повышая пульс раньше времени, всё равно импульса не хватит на всё расстояние. Крутите педали со своим обычным каденсом, переключая скорости вниз, когда нужно.
Здесь есть маленькая хитрость — не стоит доходить до совсем уж легких передач, если крутизна подъема того не требует. Слишком большой каденс может сильно вымотать вас даже без нагрузки на педалях. Нагрузка должна всё время оставаться умеренной, но ощутимой.
На каком-то этапе можно даже немного снизить каденс (например, с 90 до 70), четко вращая педали по кругу (контакты рулят), контролируя мышцы и связки. Следите, чтобы колени не болтались из стороны в сторону, бедра должны фиксироваться параллельно раме.
Бывает так, что тягун имеет плавный и затяжной подъем, а к самому верху градиент становится круче. Если вы чувствуете, что крутить становится всё тяжелее, то нужно применить технику для торчков — сместиться максимально вперед, туловище ниже, трансмиссия на нижние передачи. Добираем в таком темпе до самого верха, можно даже поломать стоя.
Очень противное явление — сильный встречный ветер в подъемах. В начале горки вы находитесь под аэродинамическим прикрытием, но когда, уже уставший, подъезжаете к вершине, то добавляется еще одно препятствие — ветер. И когда, наконец, выехав на самый верх, вы надеетесь отдохнуть на спуске, то ветер заставляет крутить педали, даже двигаясь вниз.
Если позволяет дорожная обстановка, то на затяжном подъеме, имеющем крутую вершину, можно применить технику серпантина. Начинайте вилять из стороны в сторону и почувствуете, как проще едется вверх.
Горная подготовка
Самая эффективная тренировка по езде в подъемы на велосипеде — это в реальных условиях. Если изо дня в день кататься по горам, то организм сам по себе адаптируется к нагрузкам.
Вспоминаю, когда мы с Мурзиком приехали из путешествия Южный путь, то местные тягунки просто не ощущались. Заключающий сегмент нашего велопохода проходил по Португалии — почти сорок дней мы не видели ровных участков дороги, только вверх или вниз. Зато в эстонском ландшафте было ездить очень легко после этого. 🙂
Поэтому, если есть возможность — рекомендую перед началом сезона выкатиться в горы, в теплую страну. Сейчас март, а я смотрю по Фейсбуку, у меня уже масса знакомых катает по Лазурному берегу во Франции и по испанским перевалам. И это правильно, приедут обратно раскатавшимися.
Надеюсь, подъем в горки на велосипеде станет вашим любимым развлечением. 🙂 Может быть, опытные читатели поделятся своими наблюдениями, как подготовить свой организм к апхиллам.
Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.
Читать также:
Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:
Тема: Подъем в гору, ехать или бежать?
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
В былые времена я старался преодолевать все подъемы не покидая седло, даже кода ездил на одно скоростном велосипеде. Это, конечно, было неправильно и очень вредно для организма и для коленей особенно.
Сейчас на своем велосипеде на моих обычных маршрутах могу ехать во все горки с правильным кадансом, но что-то мне подумалось, что возможно с физиологической точки зрения эффективнее было в некоторых случаях подниматься пешком.
Т.е. если, на каком-то подъеме, сил/выносливости не хватает что бы поддерживать скорость выше 12-15 км/ч, то в этом случае имеет смысл спешиться. Подъем на велосипеде с низкой скорость потребует больше сил, чем чем бег трусцой с велосипедом на буксире с той же скоростью.
Конечно с точки зрения физики объем работы тот же, но кпд использования мышечной силы выше, на мой взгляд.
Сейчас у меня нет возможности проверить это предположение, возможно кто-то уже это проверял или встречал информацию по этому вопросу.
Вопрос не совсем праздный. Возможно буду менять велосипед и думаю над вариантом взять что-то более шоссейно-дорожное, но там не будет передач для моих подъемов.
SilverS, при условии, что вы можете нормально крутить педали, а не забалтываетесь или, наоборот, вынуждены всем весом на них давить, движение на велосипеде по ровной дороге всегда будет быстрее и эффективнее с точки зрения расхода энергии. Исключения — критические градиенты и велокроссовые/кросс-кантри условия.
На шоссейном велосипеде с групсетом Shimano можно официально иметь 34×32 и неофициально — ×34. SRAM 1X — до 42 сзади.
Идти по наклонной поверхности с такими градиентами, о которых вы говорите, для человека «неестественно»; именно поэтому для пешеходов мы строим лестницы. А велосипед при этом становится мертвым грузом…
SilverS, я когда-то давно услышал в коментах господина Курдюкова о подъемах, в которые практически невозможно зайти ногами обычным способом, т.е. приходится идти спиной вперед так как шипы на туфлях не дают нормально поставить ногу. И если остановится в такой подъем, то тронутся опять невозможно, приходится развернуться и поехать вниз, потом опять развернуться и если получится, то продолжить движение вверх. (это не мои слова) У меня тогда это вызвало некоторое недоумение. до тех пор пока я не встретил такие подъемы и не попробовал все вышеперечисленное. Смысла слезать с лясопеда нет никакого, кроме экстренных случаев и 12-15 км/ч это вполне себе скорость скажем в 25-30% подъем. думаю у Вас столько даже не получится)))
У Вас устаревшая информация))) Да. и если не секрет сколько градиент у Ваших подъемов и сколько протяженность?
Почему устаревшая? Те модели которые я рассматриваю не имеют подходящих передач, а те которые имеют я не рассматриваю, по тем или иным причинам 
Градиент точно не знаю, но не так что бы уж очень круто, протяженность разная самый длинный около километра. Но я сам уже далеко не молод, хотя и в неплохой форме по сравнению с многими ровесниками.