натяжитель ремня киа рио 3 какой выбрать
Замена ремня и роликов на Kia Rio!
На днях один из наших клиентов попросил меня проценить ему для предстоящего большого ТО приводной ремень ролики, помпу, ну и так ещё всякой всячины.
Поскольку человек собирался обслужить машинку в некоем неопределённом будущем, то времени для составления предложения для клиента было предостаточно. Не спеша, по VIN номеру было всё подобрано в оригинальном исполнении (кроме помпы). Всё имелось на складе по наличию…
Ну и справедливости ради решил я просмотреть возможные варианты по заменителям необходимых деталей. Да и ваще глянуть что- по чём, почитать, посмотреть что люди пользуют))
Начитался и насмотрелся видосов по этой теме я вдоволь! Больше всего мне запало в душу то, что многие товарищи не желая тратить «офигенные бабки» на замену ролика с натяжителем в сборе, умудряются вколхоживать туда пластиковые аналоги, которые в изобилии кроссируются с оригинального OEM номера натяжителя на сайтах интернет магазинов. Исходя из всего увиденного и услышанного я тоже решил по этому поводу выразить своё ИМХО!
Все предлагаемые аналоги ролика в отдельности непригодны для долгосрочной эксплуатации в данном узле!
Во первых, ролик идущий в сборе с натяжителем — металлический. Во вторых: он намного шире своего пластикового аналога и имеет фаску с лицевой стороны.
В третьих: в оригинальной конструкции подшипник защищён от грязи и пыли металлическим пыльником, который не получится вкорячить в аналог.
Коль уж вы задались целью максимально сэкономить на процедуре замены ремней и роликов, то просто возьмите и запресуйте новый подшипник в свой старый металический ролик. При условии конечно что натяжитель по прежнему чувствует себя бодро и выработка на старом ролике не критична для ремня, то-есть отсутствуют острые кромки в рабочей зоне…
В оригинальной упаковке лежит ремень производства фирмы BANDO размерностью 6PK2137.
В качестве аналогов можно использовать ремни любых производителей с размерностью в дипазоне от 6PK2135 до 6PK2140
Касательно обводного ролика:
С обводным роликом дела обстоят куда проще. Стоит он относительно недорого даже в оригинальном исполнении. Перепресовать в нём подшипник не повредив посадочное место вряд ли получится… Но как альтернатива — возможно использование аналогов. Благо габариты их соответствуют оригинальным.
Помпа:
Помпа накрывается не так часто как ролики и стоит вполне себе бюджетненько. Правда сама по себе процедура её замены накладывает дополнительные расходы ввиду заправки системы охлаждения свежим антифризом. Зато для автомобиля полезно!))
Чтож, надеюсь для кого-то данная заметка окажется полезной. Всем бобра.
Ремень агрегатов и ролики.
Итак продолжается подготовка машины к отпуску. Пробег потихоньку подкрадывается к сотне, а ремень-то вроде ещё ни разу не меняли. Не хотелось бы встать где нить в горах Киргизии из-за лопнувшего ремешка. Посредством курения интернета было выяснено, что на конвейер ремни поставляет ремни фирма Gates. Таки зачем платить за оригинальное название? Заказал на экзисте Gates 6PK2138 за 1041 р.
Ролики же на конвейер подгоняет GMB (на снятом обводном даже маркировка их была). Натяжной сразу заказал на экзисте. GMB GAT10020 за 1719 р.
С обводным же сложнее — GMB не нашёл и заказал оригинал (что-то около килорубля). Поставщик протянул муму за хвост и через четыре дня снял заказ. Теперь нужно было найти и заказать позицию со сравнительно небольшим сроком доставки (в 4-6). Тут уже, как говорится, не до жиру. Стал просто искать ролик из металла с быстрой доставкой. Заказал на емексе Nakayama QB90007 за 595 р. Приехал быстро, действительно ролик из металла. На подшипнике производитель не указан. Будем посмотреть на сколь хватит.
Менял не сам, со скидкой по знакомству за 500 р. По результатам замены ремень ещё годик бы походил наверное. Ролики тоже не люфтят и не шумят. Со временем куплю подшипники 6203-2RS заменю и хай ролики лежат в запас.
Ремонт натяжителя ремня. Теория варианты, мысли вслух.
После того как увидел износ натяжного устройства(натяжителя) стал изучать вопрос о рациональности ремонта.
Есть как минимум 4 пути(каждый имеет преимущества и недостатки):
1) Выкинуть натяжитель. Купить кронштейн генератора от Элантры(ремень вручную натягивается генератором), ремень такой же как в рио, только короче(ведь натяжного ролика не будет). Цена вопроса в районе 2500р. Все круто, избавляемся от натяжителя раз и навсегда. Но температурные расширения ремня длиной более 2 метров думаю существенные. В итоге на холодной машине получим перетяг, на горячей недотяг ремня. Автоматический натяжитель в этом случае лучше, да и настраивать не надо. Так что не мой вариант, хотя и самый надежный.
2) Купить оригинальный натяжитель. Оригинал доработанный(с ними вроде уже нет таких проблем) 25281-2B020(252812B020). Стоимость более 5500 рублей. Дорого просто кошмар. А у меня ведь в ролике легендарный SKF, не переставлять же на новое натяжное старый ролик.
3) Купить неоригинальный натяжитель. От 2000р. за натяжитель первых выпусков как у меня 25281-2B000(25281-2B000). Оттого что неоригинал износится скорее всего еще быстрее, ну и ролик наверное лучше сразу на помойку и поставить с моего. Неоригиналов, аналогов доработанному натяжителю 252812B020(252812B020) дешевле 4000 не видел. Тут и вопрос цены, и вопрос качества, короче тоже не мой вариант.
4) Отремонтировать родной натяжитель. Доступ к разнообразным металлообрабатывающим станкам у меня есть. В этом варианте почти одни плюсы: Цена(в тыщу думаю запросто можно уложиться), ролик мой с шикарным подшипником сохраняется. Минусы: машину на прикол на день-два поставить придется(работа недалеко, так что не беда, да и лачетти пока не продана), а так же неизвестно сколько проработает до износа. Тут будут доработки и улучшения, так что должен работать лучше чем с завода
Обслуживание натяжителя ремня навесных агрегатов, часть 1
Еще в прошлом году периодически стал появляться свист из под капота. Звук был не сильный, не напрягал, на время помогал так называемый “кондиционер ремней”. Месяц назад звук опять появился, но уже весьма громкий и более продолжительный. Воодушевленный статьей товарища Halfer “Лечим свист ремня. Ремонт натяжителя ремня” (www.drive2.ru/l/470187456994476887/) решил и я попробовать его отремонтировать. Конструкция натяжителя неразборная, крышка завальцована на опорном валу, фото 1, поэтому разобрать, ничего не сломав, не получится.
Для разборки как и предлагает товарищ Halfer нужно отогнуть крышку и “содрать” ее с опорного вала. Под ней все свободное пространство забито грязью (в моем случае это в основном глина), фото 2.
Далее фото частей сразу после разбора, фото 3…фото 7.
Самая главная деталь-опорный вал, фото 5. Мне повезло, выработки нет, только натертость. Отсутствие выработки связано с тем, что в зазор между ним и втулкой цилиндра планки натяжителя (фото 3) забилась именно глина, а глина не оказывает абразивного воздействия. Также вал не поврежден и ржавчиной, что говорит о том, что здесь имелась смазка, но в небольшом количестве. Выработки нет и во втулке. Зазор между валом (диаметр 22 мм) и втулкой составил 0,1 мм.
Единственная деталь, на которой имелась выработка-это наружная поверхность этого цилиндра, фото 8. Выработка образовалась из-за песка между ним и бортом пластиковой прокладки пружины, фото 6
Состояние этой поверхности на работу натяжителя не влияет.
Также выработка имеется на пластиковой шайбе между корпусом натяжной планки и крышкой, фото 9. Максимальная разница в толщине составляет 0,5 мм.
По хорошему ее необходимо заменить, но купить такую невозможно, а изготовить проблематично (из-за канавок под смазку), поэтому решил оставить, как есть.
А вот погнутую про разборке крышку придется обязательно заменить, фото 10
Обратно выгнуть ее до состояния прямой вряд ли получится, да и с раковинами от ржавчины использовать нельзя. Сначала я собирался изготовить такую из подходящего куска железа по размерам крышки, фото 11. Так как завальцевать вновь изготовленную крышку на валу уже не получится, можно прижать ее к валу болтом, которым крепится натяжитель на двигатель, фото 12. Выступ на головке болта будет захватывать крышку всего на 1,2 мм, поэтому необходимо подложить под болт шайбу. Выступ на валу от завальцовки, подумал я, желательно сточить до меньшего диаметра (16 мм), для увеличения площади контакта крышки с валом.
Сточил (фото 13), но потом понял, что поторопился, так как не нашел в продаже подходящего ровного куска железа.
В магазине автозапчастей на ВАЗ купил шайбу подвески от ВАЗ 2101, кажется: наружный диаметр=50 мм, внутренний=17 мм, толщина =4 мм, фото 14. То есть можно было не стачивать выступ от завальцовки, и даже напротив, его стачивать нежелательно, он будет центрировать крышку на валу.
Так как внещний диаметр шайбы=50 мм, его нужно уменьшить до 47 мм. Я стачивал болгаркой и доводил напильником.
Фото 15 –так выглядит бутерброд из подточенной шайбы и вспомогательной шайбы
Фото 16- все готово для сборки натяжителя
Я решил заполнить весь внутренний объем натяжителя смазкой, чтобы таким образом загерметизировать его. Смазка для этого желательна как можно гуще, чтобы грязь через щели как можно медленнее проникала во внутрь. Купить смазку хотя бы консистенции NLGI 3 проблематично, поэтому пришлось использовать смазку с NLGI 2, а именно Mobil 1 Synthetic Grease, фото 17.
Заполнил все смазкой (фото 18), собрал (фото 19) и стянул болтом (фото 20), чтобы половинки не расходились. Крышку покрасил акриловой эмалью из баллончика
На половинки наклеил кусок линолеума, что они при установке, когда откручу стягивающий болт, не разошлись. После установки натяжителя на место этот кусок линолеума легко содрать.
KIA Rio 2012, двигатель бензиновый 1.4 л., 107 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Kia Rio, 2016
Kia Rio, 2014
Kia Rio, 2011
Kia Rio, 2012
Комментарии 17
с чем Вас и поздравляю!
Если с моим (не дай бог) что случится — выкину и поставлю планку на генератор.
Кстати, на новых двс для Рио снова вернулись к «ручному» натяжителю.
случится, обязательно случится
Если с моим (не дай бог) что случится — выкину и поставлю планку на генератор.
Кстати, на новых двс для Рио снова вернулись к «ручному» натяжителю.
Ага и ГУР убрали, здесь нельзя планку применять! Разница в длине ремней и элипсе.
Еще раз для тех, кто плохо читает — на новых Рио, которые идут с модернизированными двс уже устанавливается планка.
Если вы чего то не знаете и не умеете, то это не повод говорить, что это невозможно.
Люди ставят и ездят. Ремень естественно другой.
На новых нет ГУРА, ещё раз! Поэтому туда планку можно ставить, ремень в два раза короче. ЕСЛИ ВЫ ВСЁ ЗНАЕТЕ И УМЕЕТЕ ТО ТАКУЮ ГЛУПОСТЬ НИКОГДА НЕ СДЕЛАЕТЕ. А то что люди ставят, это совсем не значит что это правильно и хорошо, избавились от одной проблемы, получили кучу других. А на нашей машине новый ремень такой-же почти по длине остается, разница незначительна, в отличии от новой модификации.
Какие проблемы после такой переделки?
У ремня всегда есть эллипс, чем длиньше, тем больше. Автоматический натяжитель снимает нагрузку с других узлов (генератор, помпа, компрессор, ГУР). Заведи машину и посмотри на натяжитель, он всегда прыгает. Я соглашусь с низким качеством натяжителя, это да. Но в технической задумке это самое лучшее решение (мнение не моё, на днях в каком-то издании вычитал). У меня на субару ремень ещё длиньше (мотор оппозитный), на натяжитель страшно смотреть, кажется что его вот-вот оторвёт, ничего уже пять лет болтается.
Где-то что-то вычитал, поэтому боишься — это не аргумент.
Куча авто катает с «ручным» натяжителем с завода и не испытывает проблем, теперь и Рио будет такая.же.
Ремень потому и «резиновый», чтобы сглаживать рывки и натягивается в каждом конкретном авто с определенной нагрузкой.
Ты видишь то, что хочешь видеть. На наших авто ручного натяжителя нет с завода, на новых (солярис, РИО) нет ГУРА, там конструкция совершенно другая, я тебе это уже несколько дней пытаюсь втолковать. Ремень не резиновый а капроновый или даже бывает железный, резина только оболочка, ты даже этого не знаешь.
Удачи тебе и твоей машине! Лучше не отвечай, у нас разговор слепого, немого и глухого.
Где-то что-то вычитал, поэтому боишься — это не аргумент.
Куча авто катает с «ручным» натяжителем с завода и не испытывает проблем, теперь и Рио будет такая.же.
Ремень потому и «резиновый», чтобы сглаживать рывки и натягивается в каждом конкретном авто с определенной нагрузкой.
Без натяжителя же высок риск проскальзывания ремня при его растяжении. А проскальзывание ремня негативно отразится на работе в первую очередь ГУРа, со всеми вытекающими. Именно поэтому и допустимо не использовать натяжитель на авто без ГУРа
У ремня всегда есть эллипс, чем длиньше, тем больше. Автоматический натяжитель снимает нагрузку с других узлов (генератор, помпа, компрессор, ГУР). Заведи машину и посмотри на натяжитель, он всегда прыгает. Я соглашусь с низким качеством натяжителя, это да. Но в технической задумке это самое лучшее решение (мнение не моё, на днях в каком-то издании вычитал). У меня на субару ремень ещё длиньше (мотор оппозитный), на натяжитель страшно смотреть, кажется что его вот-вот оторвёт, ничего уже пять лет болтается.
Вы ошибаетесь, натяжитель нагрузку никак не снимает, он всего лишь поддерживает натяжение ремня. Без натяжителя же высок риск проскальзывания ремня при его растяжении. А проскальзывание ремня негативно отразится на работе в первую очередь ГУРа, со всеми вытекающими. Именно поэтому и допустимо не использовать натяжитель на авто без ГУРа
продолжение эпопеи с заменой подшипника ролика натяжителя
ВСЕМ ПРИВЕТ!
Не прошло и пару дней, и я снова под капотом своего авто. Сегодня утром завел все нормально работает, ничего не свистит не пищит. Подъехал к работе и на тебе писк свист, из под капота (в машине не слышно было). Высказал порцию народного фольклора по этому поводу. Первая мысль ГОВНО подшипник. Послушал сам, естественно послушали все на работе)))). Поговорили о качестве запасных деталях. И поехал я за новым подшипником, SKF естественно брать не стал, взял какой то NSK типа Японский но сделанный в Польше )))).за 260р. SKF кстати дороже 285р. брал в магазине ПОДШИПНИК.РУ Заскочил на яму и же имея опыт и навыки снял его за 5 минут. Колесо скидывать не надо, все намного проще, но опять же лучше это делать вдвоем. Откручиваем верхний болт генератора, ослабляем нижний, накидываем ключ на 14 (с ямы) на ролик, отжимаем ролик надавив на ключ, второй человек (для этого он только и нужен) снимает ремень с ролика обводного, откручиваем ролик. Все ролик снят.
Потом заменил подшипник, и поставил все на место.
Заводжу машину и о чудо ничего не скрипит не пищит.
НО РАДОСТЬ НЕ ДОЛГО ДЛИЛАСЬ.
Пока собирал инструмент появился небольшой писк, еще через пару минут он стал большим ((((
Опять собрался консилиум, кто палочкой, кто трубкой слушал (я и тем и другим), пришли к единому мнению, что это подшипник верхнего обводного ролика.
Ну что ж надо значит и его менять. Так как при выпрессовывании, как отказывается нормального подшипника я повредил резинку, пришлось ехать еще за одним + еще 260р.
Опыт, как вы уже наверное поняли в снятии роликов за последние два дня вырос у меня до 80 ЛВЛ.
Так что снял я его без проблем. Фоток не делал, там все тоже самое. Но есть небольшой нюанс на который я обратил внимание. На болте верхнего ролика одета пластиковая шайба с разрезом, которая при затяжки болта входит в подшипник, на нижнем такой шайбы не было. Поставил все на место. Заводим тишина. Улыбка как у Гуимплена.
НОООООООО
счастье было не долгим БЛЯ… Что за нах… опять писк. Снова под капот, беру палку на верхний ролик тишина, на нижний палку поставил и чуть придавил чтобы не соскочила, писк пропал, убрал появился, поставил пропал. Стало ясно, что дело все таки в ролике натяжителе.
Ну 80 лвл все таки, 5 минут и он снят.