на какой лямбда зонд ставится обманка при удалении катализатора
Удаление катализатора. Обманка лямбды.
Одним из признаков того, катализатор выхлопных газов забился является повышенный расход топлива. Как только возникло ощущение, что машина стала есть больше топлива, то сразу необходимо обратить внимание на катализатор. Не поленитесь сами или не пожадничайте в автосервисе, иначе последствия вам обойдутся гораздо дороже.
Грамотный механик знает об этом, и вместо исправления этой проблемы разведет вас на множество других процедур начиная с замены свечей и промывки форсунок для снижения расхода топлива. Теперь и вы посвящены в тайны автосервисов.
Как влияет катализатор на расход топлива, как вообще выхлоп может повлиять на расход топлива? Смотрите, на самом деле всё просто.
Расскажу быстро, чтобы вам меньше читать, а мне меньше писать.
Выхлопная система автомобиля оснащается датчиками кислорода. Обычно установлены два лямбда зонда — до и после катализатора (нейтрализатора выхлопных газов), но бывает и больше. При этом принцип установки лямбда зондов любого количества один и тот же — до катализатора и после него. Датчики лямбда нужны для того, чтобы передавать информацию о составе выхлопного газа в компьютер (мозги) машины, который на основании этих данных корректирует состав топливо-воздушной смеси и её дозировку. Вторая лямбда показывает как отработал катализатор.
Если катализатор только начал забиваться, то показания второй лямбды будут отличаться от номы, но чек не загорелся, потому что электронный блок управления, он же — мозги, пытается корректировать показания датчика топливом. Ваш автомобиль начинает больше кушать. Никакой мистики! Определяется это элементарно без всяких компьютерных диагностик.
Как определить, что забит катализатор? Внимание — раскрываю секрет! Откручиваете катализатор и светите фонариком через его соты в свои ясны очи. Если света на том конце нет, то диагноз — катализатор забит напрочь! Если свет едва виднеется посередине, то процесс необратимо начался. Можно прикрутить обратно пока совсем не закупорится, можно заменить катализатор или удалить с заменой на пламегаситель.
Что делать если забился катализатор?
Как было сказано выше — забитый катализатор лечится заменой или удалением.
С заменой более менее всё понятно — если состоятельный человек, то поставил оригинал и забыл о проблеме, если хочется дешевле, то поставить универсальный катализатор. Насколько универсальный катализатор хуже, лучше оригинала — это вопрос спорный, но очевидно одно — универсальный катализатор — в разы дешевле оригинала.
Но, как всегда, возникает желание забыть об этой проблеме с катками раз и навсегда. Вопрос об экологии конечно тут мало у кого возникает, когда дело касается кровно заработанных. Удалить катализатор! Звучит это всегда решительно и победоносно.
Удалить катализатор своими силами в гараже очень просто. Окрутили вытряхнули останки. (Не выбрасывайте — старые катализаторы можно сдать за деньги, приёмщиков море) Собрали в обратном порядке, где надо приварили. Всё! Чумазое лицо светится счастьем! Заводи!
Дикий рёв из выхлопной трубы и неприятно горящий check engine. Что-то явно пошло не так.
Не впадайте в панику — просто вытряхнуть катализатор — этого недостаточно, так как во-первых выхлопные газы не встречают никакого сопротивления и раскалённым прямотоком летят по выхлопной системе, отсюда и рёв, во-вторых задний кислородный датчик показывает критичные показания, отсюда и ошибка по чеку.
Чтобы завершить начатое необходимо вместо удаленного катализатора установить пламегаситель, который будет рассекать и замедлять поток выхлопных газов. Сделали?
пламегаситель из нержавейки
Поздравляю, рёва больше нет! Сделать это необходимо обязательно иначе сожжете заднюю лямбду. И начнутся пляски с бубнами и подбором б/у, универсальных и наконец дорогих оригинальных лямбдазондов.
И вот мы вплотную подошли ко второй части.
Что такое обманка лямбдазонда? Зачем нужна обманка? Какие бывают, какую выбрать обманку лямбда зонда?
Опять же коротко, но доступно. Обманка лямбда зонда — это, чаще цилиндрической формы, трубка в которую вкручивается датчик, устроена обманка таким образом, чтобы датчик передавал в ЭБУ (мозги) показания в пределах нормы. ЭБУ при этом воспринимает, что катализатор не только на своём месте, но и даже исправен. Сама обманка вкручивается на место второй лямбды. Обманку можно назвать эмулятором катализатора.
Есть три типа обманок — механические, каталитические и электронные.
Механические — со стороны глушителя очень маленькое отверстие, чтобы выхлопа попадало как можно меньше. В настоящее время на автомобилях стандарта Euro-3, Euro-4 такие обманки уже не работают и при их установке всё равно будет гореть Chek Ehgine.
Каталитические — со стороны глушителя установлен мини-катализатор, газы проходя через него к датчику, действительно проходят через катализатор того стандарта, к которому относится автомобиль. Чек не загорается, ЭБУ спокоен, и почти никакого обмана.
Электронные — это довольно грубое вмешательство в нежную электронику автомобиля. А если машина Peugeot или Citroen, то электронные обманки могут серьезно повредить и без того ненадежную электрику французов. Настоятельно — не рекомендую.
Эта тема обладает определенной популярностью и при желании подробностей и историй вы можете найти на сайтах автомобильных сообществ, например, на глубоко уважаемом drive2.ru
В заключение хочу сказать, что с удалённым катализатором выхлоп автомобиля становится очень токсичным, причём вы это почувствуете слизистой носа и глаз. Поэтому всё же совет профессионала — если избавляться от катализатора то только от испорченного с заменой на новый — универсальный, оригинальный — решать Вам. Этим дышите не только Вы, но и Ваши дети и МЫ.
Спасибо за внимание. Пишите вопросы, звоните, комментируйте.
Обманка лямбда-зонда, для чего она нужна
Обманка лямбда-зонда — это устройство, которое корректирует сигнал второго кислородного датчика автомобиля, тем самым «обманывая» ЭБУ о текущем состоянии катализатора. Она может быть механическая в виде металлической проставки или в виде электронного блока (эмулятора).
Зачем устанавливают обманку лямбда-зонда
Главная причина — проблемы с катализатором. Он может рассыпаться, оплавиться, забиться либо просто перестать очищать выхлоп от остатков топлива и в этом случае второй лямбда-зонд выдаст ошибку «CHECK» о неэффективной работе катализатора. Последствиями такой ошибки как правило является аварийный режим работы автомобиля, а вместе с ним и увеличение расхода топлива, в некоторых случаях еще и отключение вспомогательных систем и ограничение оборотов двигателя.
Как работает лямбда-зонда
При экологическом стандарте выхлопа ЕВРО-3/4/5, начиная с 1998 года, каждый автомобиль оснащается минимум двумя (некоторые автомобили, особенно с V-образным двигателем — четырьмя) кислородными датчиками. Первый лямбда-зонд расположен до катализатора, он отслеживает остаток кислорода в выхлопе автомобиля и корректируют подачу топливовоздушной смеси. Второй датчик находится после катализатора, и он считывает показания выхлопных газов, прошедших через него. ЭБУ сравнивает эти показания с первым датчиком и если катализатор забился или его нет совсем — выдает соответствующую ошибку.
Сами же лямбда-зонды представляют из себя гальванический элемент с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Один из электродов омывается горячими выхлопными газами, а второй — воздухом из атмосферы. Важно заметить, что элементы датчика начинают измерение состава отработавших газов после разогрева до 300—400 °C. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а гальваническая ячейка начинает работать. Именно поэтому внутри датчика установлен подогреватель, который на холостых оборотах помогает ему быстрее разогреться до нужно температуры и включиться в работу.
Механические обманки лямбда-зонда
Механическая обманка лямбда-зонда представляет из себя выточенную из стали проставку с запрессованным внутрь каталитическим элементом. Такие обманки подходят на любые автомобили, главное — правильно подбирать их по экологическому классу ЕВРО. По факту же это обычный катализатор, только «очищает» он выхлопные газы непосредственно для датчика, а основной их поток улетает в трубу. Таким образом датчик кислорода получает отработавшие газы с необходимым уровнем CO, CHx и NOx. Так же бывают «пустые» обманки с небольшим отверстием 2-3 мм, но они подходят только на некоторые автомобилей с экологическим классом ЕВРО-3 (иномарки чаще всего до 2003-2004 г.в., отечественные до 2010-2011 г.в.).
Купить обманки лямбда-зонда можно в нашем интернет-магазине O2SS.ru
Установка механической обманки лямбда-зонда занимает не более 10 минут: выкручивается датчик, на его место вкручивается обманка и в обманку обратно вкручивается датчик.
Электронный эмулятор лямбда-зонда
Второй способ обмануть лямбда-зонд — электронная обманка. Это может быть, как полноценный блок с микроконтроллером, который полностью заменяет датчик кислорода, так и схема из конденсатора и резистора припаянная в разрыв контактов родного датчика. Соответственно чем лучше будет такой эмулятор делать свою работу, тем сложнее его микросхема, а значит больше вероятность получить проблемы с электроникой как самого блока, так и совместимости с конкретной машиной.
Более подробное сравнение электронных и механических обманок можете прочитать здесь.
Прошивка ЭБУ автомобиля
Нельзя в этой статье не упомянуть о прошивке (перепрошивке) блока управления автомобиля на ЕВРО-2. С ее помощью можно совсем отключить нижний датчик лямбда-зонда. Казалось бы, это панацея — нет датчика, нет проблем, но почти всегда это не дешево. В лучшем случае эта услуга будет стоить 5000-10000 руб., но вероятнее всего в проверенном месте она обойдется вам в сумму от 20000 руб. Так же всегда есть риск, что даже самый лучший специалист спалит ваш ЭБУ. И даже если все пройдет гладко, то новая прошивка может периодически «слетать» и придется регулярно ее закачивать снова.
Поэтому данный способ хоть и решает проблему ошибки по катализатору, но имеет смысл только если вместе с отключением кислородного датчика вы будете производить еще какие-то манипуляции с настройкой прошивки, скажем, для увеличения мощности двигателя. В противном же случае игра не стоит свеч.
Как продлить жизнь катализатору
Во-первых, заправляйтесь только на проверенных заправках, старайтесь избегать дозаправки на трассе и на малоизвестных АЗС. Не используйте непроверенные топливные присадки.
Во-вторых, старайтесь не допускать механического воздействия и тем более повреждения корпуса катализатора — керамические соты нейтрализатора достаточно хрупкие и порой не выдерживают даже сильной тряски от попадания в яму на скорости.
В-третьих, старайтесь не попадать в глубокие лужи и сугробы — резкое охлаждение раскаленной соты катализатора со временем приведет к ее разрушению.
Обманки второго лямбда зонда. P0420. Теория и практика. Часть 1 МЕХАНИЧЕСКАЯ
Всем привет! Последнее время у меня часто спрашивают как обстоят дела с обманкой лямбда зонда, которую я установил уже давно ЧИТАТЬ ТУТ.
Самый популярный вопрос: горит чек или не горит?! В этом мы сегодня и разберемся.
Вернемся к истокам проблемы: Вырезанный нейтрализатор и горящий чек.
Так как у львиной доли авто каталик уже давно отсутствует, все ищут решение проблемы с «горящей мясорукой», а производители запчастей предлагают нам легкий путь избавится от злополучной P0420 и других сопутствующих, установив обманку.
Сразу скажу: Победить ошибку, не значит устранить проблему в целом!
Обманки бывают:
1) Механическая:
обычная с отверстием
и как у меня с миникатализатором (в данном случае угловая)
2) электронная: Подменяет показания 2 зонда, подгоняя их под идеальные.
И тут вроде все хорошо когда ты не слишком замороченный или дилетант. Чек не горит, ну и отлично. Одной проблемой меньше, а потом БАЦ ТЕБЕ P0420. Хаотичность которой сложно установить.
Сложно выразить много мыслей в короткий рассказ. Поэтому снова возвращаемся к теории КОЛХОЗА(зайдем издалека).
Каждый вырезая кат. в той или иной степени вносит конструктивные изменения. Ниже привожу зарисовки возможных вариантов с их описанием:
1) СТОК: Все заводские элементы и идеальные параметры работы.
2) КОЛХОЗ 1 : Вырезаются элементы, остается пустая банка и датчик на родном месте
3) КОЛХОЗ 2 : Меняется гофра (изменяется длина) + ставится пламягаситель и переносится 2 датчик, где L- длина всей конструкции.
есть и многие другие с вариациями вплоть до стингера, где идет просто труба без пламягасителя.
Следствие: чаше всего ошибка по бедной смеси. Система не проходит тест., регулирование в аварийном режиме.
Теперь подробнее о тестах и регулировании + обманки в системе.
Добрались до самого интересного: После того как выскочила ошибка и подключив примитивный сканер мы ее просто сбрасываем, но с ошибкой сбрасываются показания ЭБУ в целом + топливные карты + вся подноготная тестов которые проходит ЭБУ чтобы понять Ваш стиль вождения, рассчитывать правильно расход и контролировать ЕВРО 3, 4.
Картинка ниже показывает, что несколько тестов уже пройдены, но есть некоторые которые следует еще проверить. Опустим EVAP с его P0440… нас интересует катализатор и датчик кислорода.
После сброса ошибка может и не загораться, однако система тест не проходит и при наличии 2 не пройденых тестов ЭБУ переходит в усредненные параметры: БЕЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ДК, до следующей ошибки. Опять сброс и цикл замыкается. Такая схема характерна для КОЛХОЗ 1 без обманки. Лямбды повторяют параметры друг друга со сдвигом во времени.
УСЛОЖНЯЕМ: Купили обманку(дешевую или дорогую не важно) и внедряем ее в схему КОЛХОЗ 1.
Мы с легкостью можем получить следующий фокус:
1 датчик работает в штатном режиме, а второй плывет в районе 0,1-0,2 В, что говорит о избытке кислорода и требования к ЭБУ обогащать смесь.
При таком раскладе возможна ошибка 0420 или временно ее отсутствие, но смесь обогащается постоянно пока компьютер не пройдет тест.
ПРИ СХЕМЕ КОЛХОЗ 1 — Это практически единственный случай по моему наблюдению, когда после установки обманки возможен идеальный результат с прохождением тестов и присутствием такого графика
Плывущий график в районе 0,6-0,8 с некоторыми просадками до 0,1 (при резком нажатии на газ) наблюдается на автомобилях с нейтрализатором или когда совпали условия прохождения ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ГАЗА в отверстие обманки.
СЛОЖНЫЕ ВЫВОДЫ: Напряжение на 2 датчике 0,1-0,2 приводит к обогащению смеси и ошибке низкой эффективности нейтрализатора. Сама ошибка 0420 возникает на холостых оборотах или на «малом газу» примерно при 55-60 км/ч. Так же обманки обычные или с миникатом не всегда решают проблему появления ошибки, а чаще ее маскируют от рядовых пользователей.
Существует несколько путей решения: Прошивка, возвращение к полному стоку(новый нейтрализатор) или ткнуть «пальцем в небо» и попасть в «Яблочко». С первого раза устранив проблему с удачной обманкой.
Удаление катализаторов / Обманка 2-й лямбды
Всех приветствую и поздравляю С Новым годом!
Где то месяц назад у меня вылезла ошибка P0420 — «Низкая эффективность катализатора«. Может совпадение или нет, но появилась после заправки 98 бенза. Скинул ошибку и больше не появлялась она на протяжении 300 км езды. С тех пор прошло уже 1100 км и за все это время в сумме эта ошибка вылезла 4 раза и независимо уже от топлива, хоть и скидывал — высвечивался чэк через 200-300 км.
Как бы понимал, что нужно удалять каталики, но думал дотянуть до весны и там уже комплексно все заменить на паук 4-2-1 с пламегасителями и новой банкой. Возможно бы заменил и всю трассу на 61мм. Но не суть.
Списался с известным человеком Titus , дабы узнать совета что делать. Сказал что лучше подальше от греха вырезать каты и не париться, а на 2-ю лямбду обманку поставить.
Сразу на следующий день (а это был четверг) я чисто ради интереса решил заехать на СТО (г Житомир, ул. Транспортна 6), где я делал ходовку. спросить что по цене и на когда смогут записать.
Цену за работу озвучили в 800 грн (
$30) и сказали, что может быть даже сейчас смогу принять. В ожидании когда пустят в бокс, я начал общаться с Titus касательно обманки, как лучше поступить, сделать механическую или электронную. Токаря сейчас тоже не найдешь, все были заняты, а хотелось бы сразу все поставить и туда больше не лазить.
И как оказалось, на территории Motor Service есть еще один сервис OIL HOST и там есть токарь. В надежде, что токарь возьмется за работу иду узнавать что по чем?)) Вышел дедушка, показал ему чертеж что мне нужно, согласился сделать.
P.S. Работа токаря 360 грн/ час
Руководствуясь чертежом Titus распечатываю и даю деду чтобы он сделал.
Сразу предупрежу, что этот чертеж не подходит для Lancer 9 2.0, а скорей всего для 1.6. В ходе разговора с Виктором, выяснилось, что в основном все на 1.6 делали, а с 2л версии не стыкались и поэтому лучше всего брать с собой лямбду для контрольных замеров. Или лучше всего сделать электронную обманку, впаять резистор в разрыв белого провода)
Далее я покажу в чем дело)
Сняв теплоэкран коллектора, переживал что шпильки могут лопнуть или гайки не открутятся. Но все обошлось и относительно легко открутилось.
Решили, что лучше всего открутить снизу еще болт, который держит коллектор и приемную трубу, чтобы не резать болты, менять прокладку.
И открутить болты уже непосредственно на соединение после 2-го катализатора. Ну как сказать открутить… Срезать там все болты, все прикипело)))))
Когда спилили болты, заглянул на состояние 2-го катализатора и на вид неплохой.
Дальше оставалось снять и достать коллектор. Пытались разным способом, но банка 1-го катализатора все равно упиралась в корпус вентилятора. Поэтому, чтобы подальше от греха и возможности что то сломать, решили что проще будет снять вентиляторы. Держаться они на 3-х саморезах.
Таким образом получилось достать все в сборе.
Приступили пилить банки катализаторов по швам, чтобы потом красиво все заварить.
Когда достали катализаторы, я удивился тому, что они на вид в отличном состоянии. Все соты на просвет видны, никакого оплавления или чего то другого нет. Почему светился чек, не понятно. Но Titus говорит, цитирую: «Ошибка говорит о том, что толку от них уже нет — деградировал активный слой, дальше будет разрушение.» Ну да ладно, сдам на проверку и если с ними будет ок, то выручу немного денег.
Теперь приступим к обманки. Выше я писал, что чертеж не подходит для 2.0 и вот почему.
Обманка лямбды получилась немного длинее чем нужно, поэтому она вкрутилась всего лишь на 3 витка. Такие же дела обстоят с лямбдой, она не вкручивалась до конца, потому что носик лямбды упирался, а этого не должно быть, зазор должен быть где то в 1 мм. Поэтому выкручиваю и беру с собой первую лямбду и иду в соседний цех к токарю. Откланялся и извинился, мол чертеж не подошел, можно ли подправить. На что сгодился без проблем и денег не взял. Огромного здоровья тому деду, чисто человеческое спасибо ему!
Вообщем токарь переделал, что то там позамерял.
В итоге что у нас получилось:
1. Чтобы понятней было, убрали мы где то 2.5 витка от общих кажись 6, которыми мы вкручиваем в выхлопную трубу. То есть нам нужно достичь нужной длины и при этом обманка должна до упора закручиваться, не забываем оставлять немного под шайбу для поджима.
2. Токарь также просверлил немного вглубь обманки, чтобы лямбда дальше закручивалась до конца и не упиралась носиком. Если к примеру не знаете как угадать, то понемного сверлите, но и сразу по месту лямбду вкручивайте, чтобы засекать сколько еще нужно. Если при закручивании лямбды в обманку, оказывается что носик упирается, но видно что на один виток до конца лямбда не закрутилась, этой глубины достаточно будет, просто подложите шайбу и тем самым вы получите нужный зазор.
После того, как исправил токарь мне обманку, вернулся обратно в бокс и вижу что банки катализаторов уже обварены. Банки просто заварились и все, внутрь никаких труб по диаметру дополнительно не вваривались.
Дальше сборка в обратном порядке. Сразу при снятии коллектора, убедились что в наличии у них есть прокладки, их мне понадобилось всего лишь две.
Когда все закрутили, подняли машину чтобы вкрутить обманку с лямбдой.
Опустили машину, перепроверили все ли закрутили, долили грамм 200-300 антифриза, потому что при снятии вентиляторов, пришлось отсоединить верхний патрубок радиатора, ну и тем самым немного хлынуло охлаждайки.
Вроде все ок, завожу, дал немного поработать чтобы рхх прошел адаптацию. Заглушил и пошел расплачиваться. Вернулся обратно, обороты начали проседать, потому что мало дал времени для адаптации. Повторно снял массу на 10 минут и обучил заново как полагается (делал по этой инструкции) и все стабилизировалось.
Но это все цветочки, не успел я отъехать 10 метров, как у меня вылез чэк. Думаю ну ладно, наверное все таки обманка по размерам не подошла, но мне Titus пишет, мол если бы обманка не подошла, то чэк бы вылез через 70-150 км, но ни как через пару метров. Приехал домой, подключаюсь OBD сканером и вижу две ошибки…
P0136: Цепь заднего кислородного датчика (датчик 2)
P0141: Цепь нагревателя заднего кислородного датчика (датчик 2)
Да е* твою мать!
Скидываю ошибки, а они все равно через какое то время вылазят, а потом и вовсе сразу после вкл зажигания начали отображаться… *** короче, расстроен, все думаю, обломали мне провода на лямбду и понимаю что фиг что у этих сто-шников выбъешь, как всегда…
Жду следующее утром, сразу еду к ним, объясняю что так и так, а они мне: «Ну ты же сам захотел чтобы мы тебе катализаторы вырезали. Вырезали? Вырезали! Мы предупреждали что будут ошибки? Говорили. Какие к нам еще вопросы будут».
Ну и как обычно начали съезжать, мол ой как мы не любим таких клиентов и все в этом духе. Слушать мне такое было конечно крайне неприятно и больше туда реально не хотелось приезжать.
Я объясняю что при чем тут это, что мне втираете. Я сканером смотрю, а питания вообще нет на 2-ю лямбду, она как мертвая, нет сигнала понимаете.
Что они мне начали рассказывать… Да у нас опыта уже огого, ты будешь нам тут рассказывать, нету катализатора вот и лямбда молчит… *** одним словом, хотел на*уй послать, да воспитание не позволяет просто. Не люблю когда заднюю включают. И еще момент, мол если сейчас посмотрят снизу на лямбду и не будет обнаружено обрыва проводов, ничем не смогут помочь.
Разобрал я не спроста, все таки внутренний голос мне подсказывал, чтобы посмотрел фишку разъема 2-й лямбды. И какое было мое удивление, что фишка была отключена… Вы теперь представляете это же с какой силой нужно было тянуть провода, чтобы из фиксаторов разъема фишка вышла. Там не только провода могут оборваться… *лять!
Подключаю опять сканер, захожу в параметры и вуаля, ДК2 заработал! Слава яйцам! Скидываю ошибки и все работает как полагается. Иду обратно к ребятам на СТО, говорю мол спасибо, я уже сам исправил. Фишка была отключена, а он мне: «Ну так, я же говорил что фишка может».
Отвечаю, а ничего, чтобы отключить фишку не с салона, нужно приложить дохунпаувер силушки богатырской? Что может к е*еням там все вырвать, этого не подумали?
От части иду довольный что решил проблему и немного зол что так получилось. Вот так всегда, на самой мелочи строится отношение к людям.
И в заключительной части вот как звучит выхлоп после удаления катализаторов. По звуку вообще никаких изменений, как был такой и остался. Звука газели не слышу, но вначале казалось что он присутствует) Но все равно, кто будет делать, советую сразу вместо 2-го катализатора ставить пламягаситель.
По динамике самая малость и ее если успеешь почувствовать то только от 1000 до 2000 об/мин, дальше все как было. Как бы чувствуется то чуть легче отзывается на педаль в этих моментах. Думаю с пауком будет получше. Что с расходом я не знаю, только сегодня выехал без ошибок. Но кто то говорит что будет больше, а кто то меньше. Но во всяком случае нужно шить и это уже будет по теплу.
По деньгам получилось
$70.
— Работа по удалению катализаторов — 800 грн (
$29)
— Обманка лямбды — 240 грн (
$9)
— Прокладки вроде — 350 грн (
$13)
— Снятие установка вентиляторов — 200 грн (
$8)… открутить 3 самореза и достать и обратно потом установить…
— И остальное это слесарные работы, болты и 1л антифриза.
Узнавал у нас в городе Житомир где могут программно отключить 2-ю лямбду. И это оказался Инжекторсервис, который ппц сколько просит за обычное отключение 2-й лямбды… 2500 грн ($90) и типа за чип тюниг 3500 (
$130). Я думал там 700 грн ($25) не больше.
Как бы по самой работе мастера я довольный и мне нравится как он делает. Он мне и ходовку сделал, вот и выхлоп также. Но получился конечно такой неприятный казус. Главное что он разрулился.
По времени это заняло ппц времени… Я заехал в бокс где то в 11:30, а выехал в 18:00. Думал что за 2 часа все сделают.
Всем спасибо за внимание! Пост получился ппц какой длинный, сам того не ожидал) Надеюсь не скучный;)